过去的十多年里，每天天边刚露出橙蓝色的晨光，武汉江岸区沈阳路路口的一家米粉店门口，就会站着一个头发黑银交杂的中年阿姨。

　　她一手筷子，一手铁勺，认真仔细的对着身前一个油锅炸面窝。

　　这里的老居民们喊她熊阿姨。他们每天出来过早，都会时不时买上一两个面窝。这个面窝没有牌子，唯一的标志就是阿姨自己和身前的油锅。

　　今天武汉解封，可熊阿姨炸面窝却再也不会出现在这个角落。因感染上新冠病毒，熊阿姨于在3月初去世，从武汉人爱了一辈子的过早版图里消失了。

　　的确，武汉是重启了，但日子真的可以回到曾经的模样吗?

　　面窝是除热干面、豆皮之外，武汉过早里另一个“流行单品”。

　　这是一个用黄豆和大米制作的炸物。黄豆大米加水磨成浆，在一个圆形扁平、中间凸起的勺子里下热油定型。炸出来的面窝中间有一个圆孔，有点像没有加糖霜的甜甜圈，只不过更朴实无华，更贴近生活。

　　一个面窝的标配是一碗牛肉粉。干稀搭配，是武汉人过早的智慧。

　　所以很多面窝店的选址，都在粉面馆旁：小小的街边门面，一个早点摊子搭着另一个早点摊子。大家各做各的，做出来的食物一般都是绝佳组合式的存在。两家人，关系通常都不错，彼此不争不抢，附近居民也乐见这种选择自由。熊阿姨与她隔壁的“小中元面馆”就是这么一个相互依赖的存在。

　　武汉的夏天，即便是清晨也会闷到让人无法呼吸。可过去的十几年，熊阿姨无论风雨炎热，每天凌晨三点准时起床，做保安的丈夫也一并会起床，帮她磨浆备料。五点钟，她独自出摊，要到中午一点才结束。期间全程站着，一刻不停的炸。热油熏花了眼睛，也只能咬着牙继续。

　　熊阿姨做的面窝是真好吃啊。一种是厚的，吃起来面感更十足，价格稍微贵一些，2.5块2个;一种是薄的，吃起来酥脆多孔，价格便宜些，1块钱1个。

　　我个人喜欢吃脆的，那种牙床跟炸面在口中摩擦形成的酥脆沙沙声，透过口腔传到耳骨，能让你感到兴奋的多巴胺在飙射。

　　我曾经不止一次的想过，等疫情结束了，一定要回武汉来份全套的，让脆香的面窝合着牛肉粉的鲜爽一起滑进胃里，然后再在这片美食的天选之地，吃它个地覆天翻。

　　从地理环境来说，武汉是幸运的。这座城市，两江分三镇，靠水而生。特别是蔡甸、黄陂一带，作为长江汉水汇流的三角区，湖泊泥滩众多，水生植物鱼虾便成了取之不尽用之不竭的资源。

　　比如之前火神山医院所在的蔡甸。

　　位于蔡甸的火神山医院无论是建立速度还是效率，都是世界其他国家所无法匹及的

　　在这场疫情之前，蔡甸于武汉人最深刻的印象是藕。虽然任何依靠江河湖的泥滩都可以种，但放眼全国，没有第二个地方有如大片的天然三角区。

　　央视直播间里混凝土罐车吐出的青沟泥，是独属于蔡甸这片土壤经年累月的营养。于是莲藕在这里扎根，生出武汉无人不爱的“莲藕排骨汤”滋味。

　　每年国庆之后，是蔡甸藕开挖的季节。这时的藕，淀粉得到充分的沉淀，切成大块跟排骨一起煨 —— 蔡甸本地人甚至会为此专门生起煤炉 —— 在几小时的水乳交融里，汤色渐渐被染上一层淡淡的粉色，莲藕也逐渐柔软。

　　咬一口，丝还挂在牙齿上，入嘴的部分已然粉化。抿一抿就能吞下肚，哪里有之前老练成熟的模样，分明是娇滴滴的小姑娘。

　　而且老天要赏饭，就绝对不是一笔买卖的交易。泥滩里的莲藕不用过分照料，而它们正是小龙虾最爱的环境。

　　于是在莲藕静静长大的日子，小龙虾便成了老天给蔡甸的另一份惊喜。藕农把小龙虾放到泥塘里，水里的天然微生物给小龙虾提供了食物，小龙虾的排泄又给藕塘提供肥料。

　　秋收莲藕之前，小龙虾肥美。藕农先抓小龙虾，把它们清理干净，在锅里跟葱姜蒜油一起焖炒。

　　油焖大虾打头阵，把食客先一猛子吃出高潮，再端出莲藕排骨汤。你说这时候，谁脚底子还有劲儿离开?扎了嘴就没法儿挪地了!

　　江里就更不用说啦!武昌鱼(鳊鱼)是毛主席写诗都念念不忘的，喜头鱼 — 也就是鲫鱼 — 也是本地人几乎天天要消耗几千斤的存在。

　　这个叫法很喜庆的鱼，武汉人最爱的却不是吃整条，而是专门自创了一种神奇的吃法：糊汤粉。

　　将喜头鱼去除内脏和鳞，加入生姜熬煮至鱼肉化入汤中，用纱布把鱼渣过滤掉，加荞麦粉勾芡，就是糊米粉里最重要的鱼汤糊啦。

　　吃的时候，碗底一份米粉，浇上鱼汤糊糊，撒上大量的胡椒粉，再加把小葱榨菜，就是一碗糊汤粉了。

　　就像面窝配牛肉粉一样，干稀搭配，是武汉人过早的第一原则。所以面对一碗糊汤粉，它的最佳干搭档，就是摊子边不出5分钟步行一定会有的炸油条。

　　糊汤粉里必须配有炸的透透的老油条才能算数，不然就不成立。吃的时候，粉不要一下子拌匀，而是要一口口挑着拌，或者先把热乎酥脆的油条蘸着鱼糊糊吃完再拌粉。

　　这个被蔡澜称作“早餐之都”的城市，不仅90%以上的人选择天天在外吃早饭，而且一月30天可以天天早餐不重样。

　　自1861年湖北汉口开埠以来，武汉便成了中国最重要的人员物资中转城市。

　　码头，租借，和铁路的修建，让这里汇集了来自五湖四海各式各样的人。对食物品相口味要求高的商人官员洋人，促生了以茶馆戏楼为主的精细饮食发展;对果腹价格便捷要求高的码头产业工人，则促生了武汉丰富多样的早餐小吃文化。

　　多碳水、重胡椒是武汉过早的性格标志，毕竟长江汉水边，搬运工扛着大包在狭窄陡峭的跳板上来回行走，不卸完一船货又没法吃饭。如果不是重碳水耐饥饿，哪里扛得住这劳动量?

　　这也是为什么，这座城市可以产生类似豆皮，热干面这样的食物。老一辈的武汉人估计都还记得豆皮大王老通城曾经的辉煌：四层高楼彩灯挂起，豆皮里有各种馅料，上楼还有蛋酒面窝莲子汤炒菜。

　　排队的时候，站在窗口看着老通城的手艺人做豆皮，绝对是一个视觉的极致享受：一口大铸铁锅烧得滚烫，一勺豆皮汁下锅，晃荡几下就占了满锅，抹上一层蛋液，翻一面，撒上糯米，肉丁，笋丁和香菇丁，最后浇上哨子汁，撒葱切开。一盘盘的端出去，那香味，从鼻孔进去可以蹿到脚指头。

　　但每个时代都有落幕的时候。

　　老通城随着国营体制的瓦解而轰然倒下，今天虽然还存在于武汉的各个角落，滋味却再也不是全武汉的巅峰了。如今最好的豆皮，藏在武汉的各个小区街巷。

　　他们无一例外的都传承自曾经老通城里的某一个师傅。他们的存在，就像一面镜子打碎后散落在民间晶莹的小颗粒，每一个都在自己所在的小区微弱但坚强的闪耀着光。

　　我曾去过一家名叫曾记豆皮的地方，记忆里，在灶前忙碌的就是一个早已头发已经花白的精瘦老人。据说他曾师承老通城，从用蚌壳摊皮到打蛋加糯米，手艺娴熟精准，一气呵成，每一个细节都透露着自己对这门技艺，仿佛天人合一的自信。

　　这些老师傅们，他们还好么?

　　我打心眼里的期待今天武汉解禁后，这家豆皮店可以如同什么都没发生过一样，再次开门营业。我期待看见这个头发花白的老人，再次娴熟的操起蚌壳，表演自己练了一辈子的豆皮技艺。

　　毕竟，血性不羁潇洒自由的武汉人不会认输。这是片孕育出不畏严寒的菜薹和传奇一个时代的吉庆街的土地，天知道他拥有怎样更坚强的力量。